Restauration d'une 900F BO et modifications.

  Merci

Salut à tous,

Quelques nouvelles du moteur :
- J'ai récupéré le bloc cylindre qui a été réalésé à +0.5 avec un jeu de 5/100
- J'ai récupéré la culasse : surfaçage (0.23), rectification des sièges des soupapes et reprise des paliers d'AAC (jeu initial entre 0.15 et 0.18)
- J'ai équilibré les pistons et les bielles (les ensembles font le même poids avec l'axe du piston)

Prochaines étapes : 
- alignement des pipes d'admission avec la culasse pour éviter une "marche" en entrée de la culasse et léger ponçage des conduits
- nettoyage des carters avant remontage. J'aurais surement besoins de vous à ce moment là pour être sur de en rien oublier ...

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Salut ! c'est moi ou il reste des traces de joint sur tes cylindres 1 et 2 ?? ca devrait pas normalement ..

Salut !

T'as l'oeil ;-)  
Oui il reste encore quelques traces après le surface mais ce sont des traces coté chambre de combustion, le plan joint lui est bien au même niveau. 
Au doigt on ne sent rien. Il aurait pu égaliser au surfaçage mais il aurait fallu enlever encore plus de matière.
Ça devrait le faire quand même, en tout cas mieux que sans le surfaçage !

J'attends de récupérer mes carters qui sont partis au nettoyage et ensuite je vais commencer à remonter le moteur. 

Seulement voilà, je me suis dis que ça serait bien si je contrôlais le diamètre des manetons du vilebrequin pour voir s'ils sont toujours dans les cotes ou pas. 

Donc sur les masses du vilebrequin il y a un chiffre et une lettre. 
Les lettres c'est pour les coussinets des tourillons et les chiffres (1,2 ou 3) ceux des bielles.

Les chiffres donnent aussi le diamètre des manetons et des tourillons (d'après la revue technique). 

Me concernant, toutes les masses du vilebrequin sont avec un seul chiffre : 1
Cela correspond à un diamètre des manetons et des tourillons de : 35.992 à 36.000

J'ai fait des mesures avec un palmer : la bonne nouvelle c'est que tous les diamètres sont identiques. La mauvaise c'est que le diamètre mesuré est 35.980.
J'ai 0.012 mm (ou 12µm) en moins que la cote mini.

L'autre mauvaise nouvelle c'est que j'avais déjà acheté les coussinets bielles et vilo aux cotes de l'origine ...

Du coup, vous-pensez qu'il est préférable de racheter des coussinets plus épais ou est-ce ces 12µm sont insignifiants ?
Si je dois en reprendre, il faut donc que je reprenne des coussinets qui font 12µ de plus que l'origine sans que la tolérance des coussinets ne dépasse ces 12µm j'imagine. 

Qu'en pensez-vous ?

Je pourrais une mesure avec un brin de plastigauge mais est-ce plus précis que le palmer ? Et en plus ça me ferait sortir du plastique les coussinets que j'ai acheté alors que je préfère les laisser emballer si je ne peux pas les utiliser.

En relisant la RMT, j'ai repris le chapitre "Jeu latéral aux têtes de bielles", à faire avec du plastigage. 

Jeu diamétral standard : 0.020 à 0.060 mm
Jeu diamétral limite : 0.080 mm

Au delà de cette valeur il faut remplacer les demi-coussinets. 

Sachant que j'ai 0.012 mm en moins sur les manetons et que le jeux limite est à + 0.020 mm du jeux maxi standard, on pourrait penser que je suis encore dans les tolérance ?

Voici quelques photos des coussinets au démontage, je ne suis pas un spécialiste mais ils ne semblent pas en trop mauvais état. 
Le compteur de la moto indique 67 000 Kms.

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Bon OK, j'arrête avec mes questions à la noix ! 
Ça sera coussinet neuf pour tout le monde et en cote d'origine.

Sinon, une autre question mais moins chiante : j'ai cru voir Sandro utiliser de la graisse à mettre sur les coussinets mais quand j'ai dit ça à l'usineur qui a travaillé la culasse il m'a regardé avec des gros yeux et m'a dit qu'il fallait mettre de l'huile. 

On est d'accord que l'on peut mettre de la graisse au bisulfite de molybdène sur les coussinets bielle et vilo ? Pas de risque de boucher les petits trous pour l'huile ?

On en profite aussi pour graisser pallier d'AAC et queue de soupape ? 

J'ai de la graisse Belleville MoS2, c'est bien la bonne ?

Merci !

Sandro a raison, graisse au bisulfure de molybdène additivité d’huile.
Tu auras de l'huile noire, mais c'est NORMAL !
Ce qui est important à la remise en route d'un moteur, c'est que les parties en mouvement soit bien graissées.

OK merci. 

C'est marqué dans la RMT de mettre de la graisse au bisulfure de molybdène mais je vois personne le faire, c'est quasi toujours avec de l'huile du coup j'avais un doute, j'avais surtout peur de boucher le petit trou pour l'huile avec la graisse.

Coté moteur les carters ont été peint. J'ai pris un kit de chez Restom gros et j'ai donné ça à un garage Renault qui avait une cabine de peinture. 
Le résultat est pas mal, ça rend bien et c'est beaucoup plus propre qu'avant !
Je profite de la météo pour les faire sécher au soleil ! Et après je terminerai au four ...

J'ai aussi commencé à remonter la fourche, guidon bracelet, l'avant prend forme doucement.

Une fois la peinture du moteur séchée, j'attends d'avoir du plastigauge pour mesurer les jeux aux bielles avec les coussinets neufs et si c'est OK je commence le remontage. J'ai aussi prévu de changer le roulement d'arbre primaire en préventif.

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Pour jointer les carters moteur j'ai trouvé cette image sur le net. 
Je pense que le joint est de la loctite 518. 

Vous êtes d'accord sur la façon de faire ?  Il y a des recommandations pour refermer le moteur ?
Ce qui m'inquiète de mon coté c'est au niveau des fourchettes de vitesse pour bien les mettre en refermant, si vous avez une astuce... (mettre en première je crois ?)

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Salut a tous . Juste bravo et merci car ce sujet est une mine d or pour moi . J ai récupéré un 750 rc04 que je commence a démonter . Il a 52000 kms et ma première crainte c est les vendeurs de chaîne de distribution. J ai vu les tiens je vais donc prévoir de regarder les miens . Pour le moment je la demonte dès que j' ai un moment . Encore bravo pour tout ce travail.

Merci Gégé ! Tu sais je ne fais pas parti des spécialistes du forum, c'est la première fois que je me lance dans la resto d'une Bol d'Or ! Mais si ça peut t'aider c'est cool alors.
Parcours le forum, il y a plein d'autres sujets super intéressant. Je puise pas mal d'info d'autres resto qui ont été épaulés par les connaisseurs.

J'ai fait sécher les carters moteur qui pouvaient rentrer dans mon four. Le reste se fera sur le moteur de toute façon il y aura des phases de chauffe progressives.
Les carters sont finis, j'ai bien nettoyer tous les plans joints, prêt au remontage et comme j'ai pas sablé il n'y a pas de résidu.

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J'ai remonté les soupapes sur la culasse en gardant l'ordre d'asemblage : quelques passes de rodage au grain fin, nettoyage de toutes les pièces, graissage des queues de soupape à la molybdène, et beaucoup de patience pour remettre les demi-lune ! J'ai passé un coup léger de belgom alu sur les portées des AAC pour les nettoyer.

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J'ai aussi mesuré le jeu des coussinets de bielle avec les coussinets neufs: je retrouve le jeu que j'avais calculé en mesurant les manetons au palmer.
C'est la première fois que j'utilisais du plastigage mais ça se fait bien. Serrage au couple, desserrage et on regarde l'épaisseur du trait.
J'ai 0.038 mm et la RMT préconise un jeu entre 0.020 et 0.060, donc nickel.

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  bon remontage !!  C'est marrant tes soupapes marquees , j'avais jamais vu !

Merci Aquajip !

J'ai changé un roulement et le joint spi de l'arbre primaire (merci Jean-Louis pour l'astuce du congélateur, le roulement est rentré tout seul).

Je commence à remonter le moteur, carter supérieur à l'envers. Ne pas oublier le petit gicleur d'huile pour la chaine primaire.


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Je continue tranquillement le remontage :
- Changement des joints spi par des neufs (vilebrequin, axe sélecteur vitesse, arbre boite)
- remontage des segments sur les pistons : écriture vers le haut, celui couleur alu en premier, ensuite le tout noir au milieu, ensuite le racleur (en écartant de 2cm de part et d'autre de l'expenseur les 2 petits segments sup et inf). Le tierçage se fera avant la pose du bloc cylindre.
- remontage des pistons sur les bielles (bien huiler l'axe du piston et bien clipser les anneaux dans la petite gorge), mettre l'inscription du piston "IN" coté admission
- puis des bielles sur le vilo, mettre le petit trou d'huile vers l'arrière du moteur (donc inscription IN et petit trou du même coté et vers l'arrière) serrage au couple (28 - 32 Nm). Je mets un peu de graisse sur les coussinets et de l'huile sur les tourillons avant le montage. Après serrage on regarde si ça tourne librement, ce qui est le cas.

Coté carter inférieur :
- nettoyage de l'arrivée d'huile au fond du petit piston du tendeur de chaine (pas très propre de mon coté)
- nettoyage du plan joint
- pose des nouveau coussinets
- changement du contacteur de point mort

Bloc cylindre :
- on enlève les anciens joints toriques des pieds de cylindre (parfois dur et cassant), nettoyage et remplacement par des neufs (huiler les joints torique avant la pose)
- nettoyage des surfaces pour enlever les traces et résidus de l'ancien joint
- en passant j'ai remis un peu d'huile dans les cylindres avec un chiffon pour éviter un début point de rouille
- préparation des 4 joints toriques qui vont sur les goujons arrière au milieu

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Bon ça remonte tranquillement. J'ai mis le bloc cylindre et la culasse, je mettrai des photos après.

Mais j'ai un doute sur les joints en plastiques noirs coupés en deux que l'on met autour des grands goujons, sur le dessus du bloc cylindre. 

Je n'arrive pas à les rentrer complètement dans le trou du bloc cylindre, il y en a une partie qui reste sortie comme sur la photo. 
J'ai ré-essayé en les mettant avant le joint de culasse et en les faisant rentrer autour des goujons avec un petit tournevis mais ça rentre pas...

Question : c'est normal ? Si je referme la culasse par dessus le bout de plastique qui ressort va être écrasé et ça risque de gêner, ça va faire une épaisseur pour moi c'est pas bon, ça va fausser l’aplatissement du joint de culasse. Faut couper ce qu'il dépasse ? Faut les mettre autrement ? Comment vous faite ?


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Bonjour
Les joints fendus ne les met pas ( ils ne se montent que sur les moteurs de 900Fz premier modèle trous de passage des goujons avec un fraisage )et se montent sous le joint de culasse
Un peu inquiet sur la reprise des paliers de culasse ?? ( a contrôler le jeu d huile idem les bielles)
Chez Honda les numéros cadre et moteur ne sont jamais les mêmes
Ils prélèvent des moteurs pour contrôle/essai sur la chaine de montage : les premiers moteurs passent des tests aux banc   plus des moteur destinés aux écoles de formation des importateurs et des moteurs testés pendant la production de la motos
Marsu

Salut Marsu,

Merci pour ton message et ton aide.
Tu as raison, j'ai repris le Manual Parts et il est précisé que les joints fendu sont uniquement pour les Fz, il n'y en a pas sur les autres modèles.

Par contre ... La RMT mentionne pas cette différence, ils précisent de ne pas oublier de les enlever au démontage mais ils ne disent pas de les remettre dans le chapitre remontage, ils apparaissent juste sur le dessin du bloc cylindre.

Le problème c'est que mon moteur est un Fz ... N° de série moteur 2001960 et je crois qu'il y en avait quand je l'ai démonté mai je ne suis pas sur. Si j'en ai acheté c'est qu'il devait y en avoir ...

Par contre je n'ai pas de gorge au niveau du bloc cylindre autour des goujons, c'est sur qu'ils ne rentrent pas complètement. Il y a la moitié des joints qui rentre et j'ai remis la culasse en la serrant un peu mais ça a écrasé le reste du joint, pour moi c'est pas bon.
Ou alors je n'ai pas compris comment ils doivent se mettre.

Si je n'en mets pas je risque quoi ?


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D après ce que je vois le bloc cylindre n est pas FZ ( pas de logements pour )
Ne les met pas c était sensé limité les vibrations( déjà remonté des fz sans et il ne se passe rien )

Super, merci Marsu !

C'est intéressant ce que tu me dis pour le bloc cylindre qui n'est pas un Fz... En fait au démontage du moteur j'ai vu que la culasse n'était pas d'origine, ce n'est pas une 438 mais une 461 (de SC09), du coup le bloc cylindre a peut-être été aussi changé, alors que le numéro sur le carter supérieur du bloc est 2001960, qui correspond à un Fz de 1979.

Le remontage avance bien, j'ai remis le bloc cylindre et la culasse. J'attends une clé dynamo pour serrer les écrous de la culasse et après je mets le bloc moteur dans le cadre avant de continuer le remontage.

J'ai testé l'étanchéité des soupapes avec de l'essence, ça n'a pas coulé.

J'avais 2 joints de culasse : un d'origine Honda (que j'ai mis) et un d'une pochette "aftermarket", j'ai mis la photo des 2 pour comparaison.
J'ai aussi pris un kit de vis BTR, trouver sur ebay, ça fera plus propre. Les vis sont classées dans des pochettes et il y a les plans pour le montage.

Une question : j'ai essayé de prendre les jeux aux soupapes culasse déposée mais comme on ne peut pas tourner les AAC je ne peux pas prendre correctement à dos de came. Je pense que c'est mieux de faire les jeux aux soupapes culasses en place dans le moteur avec les chaines d'entrainement, même si c'est moins facile d'enlever les pastilles.

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Bonjour
Petit conseil du jour : fais le calage moteur et  le jeux aux soupapes avant de mettre le moteur dans le cadre
Tu travaillera plus a l aise et si tu as un souci avec un filetage ou autre tu aura de la place pour travailler !!!
Donne un coup de soufflette dans les conduits
Les pastilles de soupapes tu les trouveras aussi chez Yam  et Triumph
( ça sens le vécus !!!) 
Marsu

marsu41 a écrit:Bonjour
Petit conseil du jour : fais le calage moteur et  le jeux aux soupapes avant de mettre le moteur dans le cadre
Tu travaillera plus a l aise et si tu as un souci avec un filetage ou autre tu aura de la place pour travailler !!!
Donne un coup de soufflette dans les conduits
Les pastilles de soupapes tu les trouveras aussi chez Yam  et Triumph
( ça sens le vécus !!!) 
Marsu

 c est clair et il y a le petit outil qui va bien pour changer les pastilles

OK ça marche, merci pour le partage d'expérience. Je ferais le réglage du jeux aux soupapes moteur déposé alors. 
Avant de remonter les AAC faut que je me trouve 8 pastilles car en remontant à blanc les AAC sur la culasse, toutes les soupapes coté échappement étaient soulevées de 0.05 mm. Je pense en mettre de 0.15 de moins que celles actuellement en place et refaire une mesure.

Pour les jeux aux soupapes, j'ai noté :
- viser 0.13, pas au dessus de 0.15 ni en dessous de 0.10 (la RMT préconise un mini à 0.08)
- pas plus de 0.05 d'écart sur 2 soupapes
- l'idéal est d'avoir un écart d'environ 0.03 entre les soupapes

L'outil pour tenir les soupapes je ne l'ai pas ... avec un tournevis ça peut le faire ? Peut-être que Jean-Louis à ça ?...

En attendant je vais me pencher sur l'embrayage  

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Bon, il m'a donné des coups de chaud ce remontage moteur ! 

Jusqu'au serrage de la culasse ça a été, mais au moment de commencer à serrer les vis des paliers d'AAC, ben vous connaissez la suite ... Je serre une vis et j'entend un "claque" et la clé dynamométrique qui saute . Et là je me dis que je suis dans une belle galère. 
J'enlève la vis et par miracle elle est venu entière, ouf !! Un grand grand soulagement. En fait elle s'est coupée sur la moitié de sa section mais pas complètement ... Je pense que c'est le ressort de la clé qui m'a sauvé !

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Du coup je l'ai changé et j'ai gardé les autres mais j'ai serré à 11 Nm alors que la RMT dit entre 12 et 16. Pas eu de soucis avec les autres.

Autre petite anecdote, au moment de monter le deuxième AAC, alors que celui d'échappement était posé avec la couronne et la chaine, je me suis aperçu que je n'avais pas mis la petite chaine secondaire ...  Bon ben on redémonte et on garde son calme !   

Au final c'est remonté, j'ai calé la distribution avec le repère T, l'alignement des pointeaux des couronnes et des AAC sur le plan joint. Les déflecteurs d'huile posés, paliers graissés / huilés, serrage en croix et au couple. J'ai suivi au fur et à mesure la RMT. Je pense n'avoir rien oublié.

Maintenant reste le réglage du jeux au soupape et là il y a du boulot. Suite à la rectification des sièges, j'ai des jeux < 0.05 mm ...

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